Naš je planet prepun predivnih iznenađenja iz prirode i drevnih civilizacija, prepun ljepota i znamenitosti, ali i na njemu možete pronaći prilično neobične, čudne, mračne tradicije i rituale. Iako treba napomenuti da su za nas oni čudni i zastrašujući, a za neke je to njihova svakodnevica, ovo je njihova kultura.
Svaki od milijardi Indijaca sanja o tome da će umrijeti u Varanasiju ili ovdje spaliti njihova tijela. Krematorij na otvorenom puši 365 dana u godini i 24 sata dnevno. Stotine tijela iz cijele Indije i inozemstva svakodnevno dolazi ovamo, leti i gori. Hindusi su izmislili dobru religiju - da mi, odričući se svojih ciljeva, ne umiremo za dobro. Vladimir Vysotsky usadio je u nas ovo osnovno znanje o hinduizmu uz pratnju svojih gitarskih akorda. Pjevao je i prosvijetlio: "Ako ispravno živiš, bit ćeš sretan u sljedećem životu, a ako si glup kao drvo, rodit će se baobab"
Varanasi je važno vjersko mjesto u svijetu hinduizma, središte hodočašća hindusa iz cijelog svijeta, drevnih poput Babilona ili Tebe. Ovdje se, više nego bilo gdje drugo, očituju kontradikcije ljudskog postojanja: život i smrt, nada i patnja, mladost i starost, radost i očaj, sjaj i siromaštvo. Ovo je grad u kojem ima toliko smrti i života istovremeno. To je grad u kojem vječnost i bivstvovanje postoje. Ovo je najbolje mjesto za razumijevanje Indije, njezine religije i kulture.
U religioznoj geografiji hinduizma, Varanasi je središte svemira. Jedan od najsvetijih gradova za hinduse služi kao svojevrsna crta između fizičke stvarnosti i vječnosti života. Ovdje se bogovi spuštaju na zemlju, a puki smrtnik postiže blaženstvo. To je sveto mjesto za život i blagoslovljeno mjesto za umiranje. Ovo je najbolje mjesto za postizanje blaženstva.
Varanasi je istaknuo hinduističku mitologiju bez premca. Prema legendi, grad je osnovao hinduistički Bog Šiva prije nekoliko tisuća godina, što ga čini jednim od najvažnijih hodočasničkih mjesta u zemlji. To je jedan od sedam svetih gradova hindusa. Na mnoge načine utjelovljuje najbolje i najgore strane Indije, ponekad zastrašujući strane turiste. Ipak, prizor hodočasnika koji izgovaraju molitvu u zrakama izlazećeg sunca uz rijeku Ganges, na pozadini hinduističkih hramova, jedna je od najimpresivnijih znamenitosti na svijetu. Putujući sjevernom Indijom, pokušajte ne zaobići ovaj drevni grad.
Promotivni video:
Osnovan tisuću godina prije Kristova rođenja, Varanasi je jedan od najstarijih gradova na svijetu. Ime je dobio po mnogim epitetima - "grad hramova", "sveti grad Indije", "religiozna prijestolnica Indije", "grad požara", "grad prosvjetiteljstva" - a tek nedavno je obnovljeno službeno ime, koje je prvi put spomenuto u Jataki - drevna priča Hinduistička literatura. Ali mnogi i dalje upotrebljavaju englesko ime Benares, a hodočasnici ga ne nazivaju samo Kashijem - tako je grad dobio ime tri tisuće godina.
Hinduisti zaista vjeruju u lutanje duše koja nakon smrti prelazi na druga živa bića. A odnosi se na smrt kao i osobito, ali istodobno uobičajenu. Za hinduiste smrt je samo jedna od faza samsare, odnosno beskrajne igre rođenja i smrti. A pristalica hinduizma sanja da se ne rodi jednog dana. On teži mokshi - završetku tog istog ciklusa ponovnog rođenja, zajedno s kojim - za oslobađanje i oslobađanje od tereta materijalnog svijeta. Moksha je praktički sinonim za budističku nirvanu: najviša država, cilj ljudskih težnji, određeni apsolut.
Varanasi je tisućama godina bio središte filozofije i teozofije, medicine i obrazovanja. Engleski pisac Mark Twain, šokiran posjetom Varanasiju, napisao je: "Benares (staro ime) je stariji od povijesti, stariji je od tradicije, čak je stariji od legende i izgleda dvostruko starije od svih njih zajedno." U Varanasiju su boravili mnogi poznati i najcjenjeniji indijski filozofi, pjesnici, pisci i glazbenici. U ovom slavnom gradu živio je klasik hindske književnosti Kabir, pjeva i pisac Tulsidas napisao je epsku pjesmu Ramacharitamanas, koja je postala jedno od najpoznatijih djela književnosti na hindskom jeziku, a Buda je svoju prvu propovijed održao u Sarnathu, samo nekoliko kilometara od Varanasija. Slavljen mitovima i legendama, posvećen religijom, oduvijek je privlačio veliki broj hodočasnika i vjernika od davnina.
Varanasi se nalazi između Delhija i Kalkute na zapadnoj obali Gangesa. Svako indijsko dijete koje je slušalo priče njihovih roditelja zna da je Ganges najveća i najsvetija od svih rijeka u Indiji. Glavni razlog posjete Varanasi je, naravno, razgledavanje rijeke Ganges. Značaj rijeke za hinduske je izvan opisa. Jedna je od 20 najvećih rijeka na svijetu. Bazen Ganges je najnaseljeniji na svijetu, s preko 400 milijuna stanovnika. Ganges je važan izvor navodnjavanja i komunikacije za milijune Indijanaca koji žive uz rijeku. Od davnina su je štovali kao božicu Ganges. Povijesno gledano, broj prijestolnica bivših kneževina bio je smješten na njezinim obalama.
Hinduizam je predstavio onima koji ga praktikuju, metodu zajamčenog postizanja mokše. Dovoljno je umrijeti u svetoj Varanasi (ranije - Benares, Kashi. - Bilješka autora) - i samsara završava. Moksha dolazi. Istovremeno, važno je napomenuti da varanje i bacanje ispred automobila nije opcija. Dakle, Moksha se definitivno ne može vidjeti. Čak i ako hinduisti nisu završili u Varanasiju, ovaj je grad još uvijek sposoban utjecati na njegovo daljnje postojanje. Ako je kremirano tijelo na obalama svete rijeke Ganges u ovom gradu, tada se pročišćava karma za sljedeći život. Tako hinduisti iz cijele Indije i svijeta ovdje teže - umrijeti i izgorjeti.
Nasip Gangesa najviše je zabavno mjesto u Varanasiju. Evo sadhuskih pustinjaka razmazanih čađom: pravi - mole se i meditiraju, turističkih - smetaju im ponude da se fotografišu za novac. Odvratne Europljanke pokušavaju ne ulaziti u kanalizaciju, debele američke žene snimaju se na pozadini svega, uplašeni Japanci nose gazne zavoje na licu - spašeni su od infekcija. Pun je rastamana s dreadlocks, nakaza, prosvijetljenih i pseudo-prosvijetljenih, shizzo-a i prosjaka, maserima i hašiš trgovcima, umjetnicima i ostalim stvarima svih vrsta ljudi. Mnoštvo gomile je neusporedivo.
Unatoč obiljem posjetitelja, jezik se ne može nazvati turističkim gradom. Varanasi još uvijek ima svoj život, a turisti nemaju apsolutno nikakve veze s tim. Ovdje leš pluta Gangesom, pored čovjeka koji pere i tuče posteljinu o kamen, netko pere zube. Gotovo svi plivaju sretnim licima. Ganges je naša majka. Vi turisti ne razumijete. Smiješ se što pijemo ovu vodu. Ali za nas je to sveto “, objašnjavaju hindusi. I stvarno - piju i ne razbole se. Izvorna mikroflora. Iako je Discovery Channel prilikom snimanja filma o Varanasiju poslao uzorke ove vode na istraživanje. Presuda laboratorija je strašna - ako jedna kap ne ubije konja, sigurno će ga oboriti. U tom padu ima još gadnijih stvari nego na popisu potencijalno opasnih infekcija zemlje. Ali zaboravljate na sve to, udarajući u obalu zapaljenih ljudi.
Ovo je Manikarnika Ghat - glavni krematorij grada. Tijela, tijela i opet tijela su posvuda. Čekaju svoj red u vatri, kojih ima na desetke. Dim, dim, pucketanje drva za ogrjev, zbor zabrinutih glasova i beskrajno zvonjava fraza u zraku: "Ram nam sage." Ruka zabila iz vatre, pokazala se noga, a sada se glava valjala. Znojjući se i žmirkajući od vrućine, radnici okreću dijelove tijela koji dolaze iz vatre palicama od bambusa. Osjećaj je da sam stigao na snimanje nekakvog "horora". Stvarnost vam klizi izpod nogu.
S balkona „adutskih“hotela vidi se Ganges, a s njim i dim pogrebnih gomila. Nisam htio osjetiti ovaj čudan miris tijekom cijelog sata i popeo sam se na manje moderan prostor, daleko od leševa. "Prijatelju, dobra kamera! Želite li snimiti ljude kako se spaljuju? " - rijetko, ali čuju se prijedlozi zlostavljača. Ne postoji niti jedan zakon koji bi zabranio snimanje pogrebnih obreda. Ali istodobno, ne postoji niti jedna šansa da se iskoristi nedostatak zabrane. Prodaja dozvola za snimanje filma posao je za kastu koja kontrolira kremaciju. Pet do deset dolara za jedan klik zatvarača, a dvostruki je po istoj cijeni.
Nemoguće je varati. Morao sam promatrati kako su turisti, nesvjestan, barem jednostavno usmjerili kameru prema vatri i pali pod najoštriji pritisak gomile. Ovo više nije bilo nadmetanje, već reketa. Za novinare postoje posebne cijene. Pristup svima je individualan, ali za radnu dozvolu "u zoni" - do 2000 eura, a za jednu fotografiju - do stotine dolara. Ulični posrednici uvijek su mi pojašnjavali profesiju i tek tada su počeli trgovati. A tko sam ja? Student amaterske fotografije! Pejzaži, cvijeće i leptiri. Recite to - i cijena je odmah božanska, 200 dolara. Ali ne postoji jamstvo da ih neće poslati u pakao s "lažnim pismom". Nastavljam pretraživati i uskoro prelazim na glavnu. "Bi-i-i-šef" - zovu ga na rivi.
Call Sures. S velikim trbuhom, u kožnom prsluku, ponosno hoda između vatre - kontrolira osoblje, prodaje drvu, skuplja prihod. Predstavljam mu se i kao početnik fotograf amater. "Okej, 200 dolara od vas i uzmite slobodan tjedan", obradovao se Sures, zatražio avansno plaćanje u iznosu od 100 dolara i pokazao uzorak "Permishin" - list A4 s natpisom a la "Dopusti. Šef". Opet, nisam želio kupiti komad papira za dvjesto zelenila. "U gradsku vijećnicu Varanasi", rekao sam vozaču tuk-tuka. Kompleks dvokatnica vrlo je podsjećao na sanatorij sovjetske ere. Ljudi se muče sa papirima i redaju u redovima.
I mali dužnosnici gradske uprave, poput naše, tromi su - provode dugo vremena provodeći svaki list. Ubio sam pola dana, prikupio zbirku autograma od velikih varanasija i odvezao se u policijsku upravu. Policajci su ponudili da pričekaju šefa i obradovali su ih čajem. Iz glinenih lonaca, kao iz trgovine s ukrajinskim suvenirima. Nakon što je popio čaj, policajac razbije „glečik“na podu. Ispada da je plastika skupa i da nije ekološka. Ali u Gangesu je puno gline i to besplatno. U uličnoj jelu takva čaša s čajem koštala me čak 5 rupija. Hinduistički - i još jeftinije. Nekoliko sati kasnije uslijedila je publika s šefom gradske policije. Odlučio sam maksimalno iskoristiti sastanak i zamolio ga za posjetnicu. "Govorim samo hindski!" - nasmijao se čovjek. „Predlažem razmjenu. Reci mi - na hindskom, ja za tebe - na ukrajinskom “, smislim. Sada imam u rukama čitav gomilu dozvola i adut - posjetnicu glavnog čovjeka u Varanasiju u uniformi.
Novopridošli plaho gledaju vatre izdaleka. Dobrovoljci im prilaze i navodno ih nesebično posvećuju povijesti pogrebne tradicije Indije. „400 kilograma ogrjevnog drveta konzumira se na vatri. Jedan kilogram - 400-500 rupija (1 američki dolar - 50 indijskih rupija. - bilješka autora). Pomozite obitelji pokojnika, donirajte barem nekoliko kilograma novca. Ljudi su čitav život skupljali novac za posljednji požar “- izlet se završava kao standard. Zvuči uvjerljivo, stranci vade novčanike. I, bez da to znaju, oni plaćaju za pola otoka. Uostalom, stvarna cijena drva kreće se od 4 rupije po kilogramu. Navečer dolazim na Manikarniku. Doslovno minutu kasnije, čovjek potrči i zahtijeva da objasni kako se usuđujem objesiti objektiv na svetom mjestu.
Kad vidi dokumente, s poštovanjem prekriži ruke na prsima, pognu glavu i kaže: "Dobrodošli! Ti si nam prijatelj. Pitati za pomoć. " Ovo je 43-godišnji Kashi Baba iz najviše braće braće. Ovdje nadgleda proces kremiranja 17 godina. Kaže da rad daje ludu energiju. Hindusi zaista obožavaju ovo mjesto - u večernjim satima muškarci sjede na stepenicama i satima bulje u vatre. "Svi sanjamo o tome da umremo u Varanasiju i da tamo stvrdnemo tijela", smatraju ovako. Kashi Baba i ja također sjedimo jedan pored drugog. Ispada da su tijela počela spaljivati upravo na ovom mjestu prije 3500 godina. Budući da se vatra boga Šive ovdje nije zapalila. Čak i sada gori, pod nadzorom je čitav sat, svaka ritualna vatra zapalila se s njega. Danas se 200 do 400 tijela svodi na pepeo svakog dana. I ne samo iz cijele Indije. Izgaranje u Varanasiju posljednja je volja mnogih hinduističkih doseljenika, pa čak i nekih stranaca. Nedavno, primjerice, kremiran je stariji Amerikanac.
Suprotno turističkim bajkama, kremacija nije jako skupa. Za spaljivanje tijela trebat će 300-400 kilograma drva i do četiri sata. Kilogram ogrjevnog drva - od 4 rupije. Cijela pogrebna ceremonija može početi od 3-4 tisuće rupija, odnosno 60-80 dolara. Ali ne postoji maksimalna traka. Ljudi koji su bogatiji dodaju sandalovinu u vatru zbog mirisa, čiji kilogram doseže 160 dolara. Kada je maharadža umrla u Varanasiju, njegov sin je naredio vatru u potpunosti od sandalovine i razbacao smaragde i rubin okolo. Svi su s pravom otišli radnicima Manikarnika - ljudima iz kaste Dom-Raja.
Ovo je niža klasa ljudi, takozvani nedodirljivi. Njihova sudbina su nečiste vrste rada, koje uključuju spaljivanje leševa. Za razliku od ostalih nedodirljivih, kasa Dom Raja ima novac, na što čak ukazuje i element „Raja“u nazivu.
Svakog dana ti ljudi čiste teritorij, prosijavaju i peru pepelom, ugljevima i spaljivanjem tla kroz sito. Zadatak je pronaći nakit. Rođaci nemaju pravo uklanjati ih od pokojnika. Naprotiv, kućna raja govori djeci da pokojnik ima, recimo, zlatni lanac, dijamantni prsten i tri zlatna zuba. Radnici će sve to naći i prodati. Noću nad Gangesom sjaj od požara. Najbolje se gleda s krova središnje zgrade Manikarnika Ghata. "Ako padnete, idite ravno u vatru. Zgodno ", kaže Kashi dok stojim na viziru i snimam panoramu. Unutar ove zgrade - praznina, tama i zidovi pušili su desetljećima.
Iskreno - jezivo. Izmučena baka sjedi točno na podu u kutu na drugom katu. Ovo je Daya Mai. Ne sjeća se svoje točne dobi - kaže da ima oko 103 godine. Daya je proveo posljednjih 45 od njih u ovom samom kutu, u zgradi u blizini kremacijske obale. Čeka smrt. Želi umrijeti u Varanasiju. Ova žena iz Bihara prva je došla ovamo kada joj je umro suprug. I ubrzo je izgubila sina i također odlučila umrijeti. Bio sam u Varanasiju deset dana, a skoro svaki sam susreo Daya Mai-a. Naslonjena na štap, ujutro je izašla na ulicu, prošla između hrpa drva za ogrjev, otišla do Gangesa i ponovo se vratila u svoj kut. I tako već 46. godinu zaredom.
Spaliti ili ne izgorjeti? Manikarnika nije jedino mjesto za kremiranje u gradu. Ovdje mrtvi izgaraju prirodnom smrću. A kilometar ranije, na Hari Chandra Ghat, u požaru su pričvršćeni mrtvi samoubojice, žrtve nesreća. U blizini je elektrokrematorijum, gdje se spaljuju prosjaci koji nisu sakupljali novac za ogrjev. Iako obično u Varanasiju, čak i najsiromašniji nemaju problema sa sprovodima. Drvo koje nije izgorjelo na prethodnim požarima dano je besplatno obiteljima koje nisu imale dovoljno drva za ogrjev. U Varanasiju uvijek možete prikupiti novac od mještana i turista. Uostalom, pomoć obitelji pokojnika dobra je za karmu. Ali u siromašnim selima postoje problemi s kremacijom. Nema nikoga da pomogne. A simbolično spaljeno tijelo i bačeno u Ganges nije neuobičajeno.
Na mjestima gdje se u svetoj rijeci formiraju brane, postoji čak i profesija - sakupljač leševa. Muškarci se kupaju u čamcu i skupljaju tijela, čak i ronjenje u vodu ako je potrebno. U blizini se u čamac stavlja tijelo vezano za veliku kamenu ploču. Ispada da ne mogu sva tijela biti spaljena. Kremirati sadhuse zabranjeno je, jer su se odrekli posla, obitelji, seksa i civilizacije, posvetivši svoj život meditaciji. Djeca mlađa od 13 godina nisu spaljena, jer se vjeruje da su njihova tijela poput cvijeća. U skladu s tim, zabranjeno je stavljati trudnice na vatru, jer unutra ima djece. Ne možete kremirati pacijenta s lepom. Sve ove kategorije pokojnika vezane su kamenom i utonule su u Ganges.
Zabranjeno je kremirati one ubijene ugrizom kobre, što u Indiji nije neuobičajeno. Vjeruje se da nakon ugriza ove zmije ne dolazi do smrti, već do kome. Stoga se od stabla banane izrađuje čamac u koji se stavlja tijelo zamotano u film. Priložen je znak s imenom i kućnom adresom. I počnu ploviti po Gangesu. Sadhiti koji meditiraju na obali pokušavaju loviti takva tijela i meditacijama ih pokušavaju oživjeti.
Kažu da uspješni rezultati nisu rijetkost. „Prije četiri godine, 300 metara od Manikarnika, pustinjak je uhvatio i oživio tijelo. Obitelj je bila toliko sretna da su htjeli sadhu učiniti bogatim. Ali odbio je, jer ako je uzeo barem jednu rupiju, izgubio bi svu snagu”, rekao mi je Kashi Baba. Životinje još nisu spaljene, jer su simboli bogova. Ali ono što me je najviše šokiralo bio je jezivi običaj koji je postojao donedavno - sati. Pali udovice. Muž umire - supruga je dužna da gori u istoj vatri. Ovo nije mit ili legenda. Prema Kashi Babi, ovaj je fenomen bio raširen prije nekih 90 godina.
Prema udžbenicima, spaljivanje udovica bilo je zabranjeno 1929. godine. Ali epizode sati se događaju i danas. Žene puno plaču, pa im je zabranjeno da budu u blizini vatre. No doslovno početkom 2009. godine, iznimka je napravljena za udovicu iz Agre. Htjela se posljednji put pozdraviti sa suprugom i zamolila je da se zapali. Skočio sam tamo, a kad je vatra već gorjela snagom i glavom. Žena je izvučena, ali je prije izlaska liječnika teško izgorjela i umrla. Stvorena u istoj vatri kao i njezina zaručena.
Na drugoj obali Gangesa iz bučne Varanasi, nalaze se napuštene prostranstva. Turistima se ne preporučuje pojavljivanje tamo, jer ponekad seoska šantrapa pokazuje agresiju. Na suprotnoj strani Gangea seljani peru odjeću, a hodočasnici su dovedeni tamo da se okupaju. Među pijescima strepi osamljena koliba građena od slame i slame. Tamo živi pustinjak sadhu s božanskim imenom Ganesh. 50-godišnji muškarac preselio se ovdje iz džungle prije 16 mjeseci kako bi izveo pujanski ritual - spaljivanje hrane u vatri. Kao žrtva bogovima. Voli da s razlogom i bez razloga kaže: "Ne treba mi novac - treba mi puja." U godinu i četiri mjeseca spalio je 1.100.000 kokosa i impresivne količine ulja, voća i druge hrane.
U svojoj kolibi vodi tečajeve meditacije, koje zarađuje za svoju pužu. Kako čovjek iz kolibe koji pije vodu s Gangesa, odlično zna engleski jezik, jako dobro poznaje proizvode kanala National Geographic i poziva me da napišem svoj mobilni broj. Prije toga, Ganesh je imao normalan život, još uvijek se povremeno zove sa svojom odraslom kćeri i bivšom suprugom: Jednom sam shvatio da više ne želim živjeti u gradu i da mi ne treba obitelj. Sad sam u džungli, u šumi, u planinama ili uz rijeku.
Ne treba mi novac - treba mi puja. " Suprotno preporukama za posjetitelje, često sam plivao Gangesom kako bih se odmorio od beskrajne buke i neugodne gužve. Ganesh me je prepoznao izdaleka, mahnuo je rukom i povikao: "Dima!" Ali čak i ovdje, na napuštenoj obali druge strane Gangesa, čovjek može iznenada zadrhtati. Na primjer, viđanje pasa kako razdvajaju ljudsko tijelo isprano na obalu od strane valova. Vidjeti, lepršati i zapamtiti - ovo je Varanasi, "grad smrti".
Ako osoba umre u Varanasiju, spali se 5-7 sati nakon smrti. Razlog žurbi je vrućina. Tijelo se pere, masira mješavinom meda, jogurta i raznih ulja, a recitiraju se mantre. Sve to u cilju otvaranja 7 čakri. Zatim je zamotan u veliki bijeli lim i ukrasnu tkaninu. Postavljaju se na nosila od sedam bambusovih križnih traka - također prema broju čakri.
Članovi obitelji nose tijelo u Ganges i pjevaju mantru: "Ram nam sage" - poziv da se osigura da će sve biti u redu u sljedećem životu ove osobe. Nosači su umočeni u Ganges. Tada se otvori lice pokojnika, a rodbina pet puta prelije vodu preko njega. Jedan od obitelji muškarca obrije glavu i nosi bijelu odjeću. Ako otac umre, to je najstariji sin, ako je majka najmlađi sin, ako je žena muž. Ona pali grane iz svete vatre i pet puta obilazi tijelo. Stoga tijelo prelazi u pet elemenata: vodu, zemlju, vatru, zrak, nebo.
Vatra se može zapaliti samo na prirodan način. Ako žena umre, njezina zdjelica nije u potpunosti izgorjela, ako je muškarac rebro. Obrijani muškarac pušta ovaj ugljen dio tijela u Ganges i ugasi žir iz kante preko lijevog ramena.
Svojedobno je Varanasi bio akademsko središte, kao i religiozno. U gradu su postavljeni mnogi hramovi, djelovala su sveučilišta i otvorene su veličanstvene knjižnice s tekstovima iz vedskih vremena. Međutim, mnogo je toga uništeno od strane muslimana. Stotine hramova su uništene, vatri s neprocjenjivim rukopisima plamtili su danju i noću, a uništeni su i ljudi - nositelji neprocjenjive drevne kulture i znanja. Međutim, duh Vječnog grada nije se mogao pobijediti. Još uvijek to možete osjetiti, šetajući uskim ulicama starih Varanasija i spuštajući se do ghata (kamenih stepenica) na rijeci Ganges. Ghati su jedna od posjetnica Varanasija (kao i bilo koji sveti grad za hinduse), kao i važno sveto mjesto za milijune vjernika. Služe i za obredno pranje i za spaljivanje mrtvih. Općenito, ghatovi su najpopularnije mjesto stanovnika Varanasija - leševi se spaljuju na tim koracima, smiju se, mole, umiru, hodaju, sastaju se, razgovaraju telefonom ili samo sjede.
Ovaj grad ostavlja najjači dojam na putnike u Indiju, uprkos činjenici da Varanasi uopće nije poput 'odmora za turiste'. Život u ovom svetom gradu iznenađujuće je čvrsto isprepleten sa smrću; vjeruje se da je umiranje u Varanasiju, na obali rijeke Ganges, vrlo časno. Zato se bolesni i stari hindusi u tisućama trude u Varanasiju iz cijele zemlje kako bi ovdje upoznali svoju smrt i oslobodili se užurbanosti života.
Nedaleko od Varanasija nalazi se Sarnath - mjesto na kojem je Buda propovijedao. Kaže se da je stablo koje raste na ovom mjestu posađeno iz sjemena Bodhi stabla, onog pod kojim je Buda dobio samo-realizaciju.
Sam riječni nasip vrsta je ogromnog hrama, usluga u kojoj se nikada ne zaustavlja - neki mole, drugi meditiraju, a drugi rade jogu. Ovdje su spaljeni leševi poginulih. Znakovito je da su spaljivanja podvrgnuta samo tijela onih kojima je potrebno obredno pročišćavanje vatrom; i stoga se tijela svetih životinja (krava), monaha, trudnica smatraju već očišćenim patnjama, pa ih se, bez kremiranja, bacaju u Ganges. To je glavna svrha drevnog grada Varanasija - pružiti ljudima priliku da se oslobode svega propadljivog.
Pa ipak, unatoč nerazumljivim, a još žalosnijim za neinduističke misije, ovaj je grad vrlo stvaran grad s milijun ljudi. U skučenim i uskim ulicama čuju se glasovi ljudi, zvuci glazba, povici trgovaca. Trgovine su otvorene svugdje, gdje možete kupiti suvenire od drevnih posuda do sarija ukrašenih srebrom i zlatom.
Grad, iako ga se ne može nazvati čistim, još uvijek ne trpi prljavštinu i pretrpanost koliko i drugi indijski veliki gradovi - Bombay ili Calcutta. Međutim, za Europljane i Amerikance ulica bilo kojeg indijskog grada nalikuje džinovskom mravinjaku - oko njega je kakofonija rogova, biciklističkih zvona i vriska, pa čak je i na pedikabu teško proći kroz uske, iako središnje ulice.
Preminula djeca mlađa od 10 godina, tijela trudnica i pacijenata s boginjama nisu kremirana. Kamen je vezan za njihova tijela i bačen s čamca usred rijeke Ganges. Ista sudbina čeka i one kojima rođaci ne mogu priuštiti da kupe dovoljno drva. Kremiranje na lomači košta mnogo novca i ne mogu si to svi priuštiti. Ponekad kupljeno drvo nije uvijek dovoljno za kremiranje i tada se napola izgorjeli ostaci tijela bacaju u rijeku. Sasvim je uobičajeno vidjeti ugljenisane ostatke tijela mrtvih kako plutaju u rijeci. Procjenjuje se da se u gradu svake godine u koritu rijeke zakopa oko 45 000 neškodovanih tijela, što povećava toksičnost ionako jako onečišćene vode. Ono što šokira posjete zapadnim turistima, izgleda sasvim prirodno za Hinduse. Za razliku od Europe, gdje se sve događa iza zatvorenih vrata, u Indiji je svaki vid života vidljiv na ulicama,bilo da je to kremacija, pranje rublja, kupanje ili kuhanje.
Rijeka Ganges se nekako čudesno mogla pročistiti već stoljećima. Još prije 100 godina mikrobi poput kolere nisu mogli preživjeti u njenim svetim vodama. Nažalost, danas je Ganges jedna od pet najzagađenijih rijeka na svijetu. Prije svega, zbog otrovnih tvari koje industrijska poduzeća ispuštaju u korito rijeke. Razina onečišćenja od strane nekih mikroba premašuje dopuštene razine stotine puta. Posjećeni turisti pogođeni su potpunim nedostatkom higijene. Pepeo mrtvih, kanalizacija i donacije lebde kraj vjernika dok se kupaju i izvode ceremoniju pročišćenja u vodi. S medicinskog stajališta, plivanje u vodi koja razgrađuje leševe nosi rizik od infekcije brojnim bolestima, uključujući hepatitis. To je neka vrsta čudada toliki ljudi svakodnevno piju i piju vodu i ne osjećaju nikakvu štetu. Neki se turisti čak pridružuju hodočasnicima.
Brojni gradovi smješteni na Gangesu također doprinose zagađenju rijeke. Prema izvješću središnje agencije za onečišćenje okoliša, indijski gradovi recikliraju samo oko 30% sve svoje kanalizacije. Danas je Ganges, kao i mnoge druge rijeke u Indiji, izuzetno začepljen. Sadrži više kanalizacije nego slatke vode. A uz njegove se banke skupljaju industrijski otpad i ostaci kremiranih ljudi
trupla.
Dakle, Prvi grad na Zemlji (kako ga u Indiji nazivaju Varanasi) stvara čudan i nevjerojatno jak, neizbrisiv utjecaj na turiste - nemoguće ga je usporediti s bilo čim, baš kao što se religije, narodi i kulture ne mogu usporediti.
Prilagođeno od: Dmitrij Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com