Jedan od najljepših hramova na svijetu je budistički samostan Taung Kalat koji se nalazi na vrhu istoimene planine u Mjanmaru. U stvari, ova planina nije ništa drugo do izumrli vulkan stotinama godina (posljednja erupcija datira iz 442. godine). Sada je na vrhu nekadašnjeg vulkana izgrađen budistički samostan Taung Kalat, koji je zbog svog jedinstvenog položaja propisao mnoštvo mističnih svojstava. Doista, koliko hramova znate izgrađeno na otvoru, iako izumrlom, ali još uvijek vulkanu!
Otvor (ponekad nazvan nekkom) nastao je kad se magma koja istječe iz vulkanske erupcije učvrstila u njemu. Dok je vulkan aktivan, može izazvati eksplozije. I moram priznati, bila bi šteta kad bi se ovaj prekrasan samostan katapultirao u stratosferi. Međutim, danas, moramo reći s nadom, vulkan se smatra izumrlim.
Samostan je sagrađen na vrlo slikovitom mjestu. Ne samo da se sam hram nalazi na vrhu vulkana, čija visina doseže 737 metara, već je i sama okolina vrlo lijepa. U blizini je još jedna planina koja se zove Mount Popa. Visina ove planine je 1518 metara, a ovaj vrh je ujedno i nekada izumrli vulkan!
Mount Popa se smatra pravom oazom, jer su njegova utroba doslovno obrubljena brojnim izvorima (više od 200 izvora). Na planini i oko nje raste mnogo stabala i bilja. Plodno vulkansko tlo samo pridonosi takvoj neredu vegetacije.
Mount Popa je izumrli vulkan u središnjem Mjanmaru, smješten 245 km sjeverozapadno od Naypyidaw i 50 km jugoistočno od Bagana. Najviša točka je 1518 metara nadmorske visine. Posljednja erupcija bila je 442. pr. e.
Promotivni video:
Po lijepom vremenu, vulkan Popa vidljiv je 60 km.
Jugozapadno od vulkana nalazi se mala planina Taung Kalat visine 737 metara, na čijem se vrhu nalazi budistički samostan. Ova se planina naziva i „Popa Taungkalat“.
Popa Taungkalat smatra se najpoznatijim i najmoćnijim svetištem duhova (nat) u Mjanmaru. Na vrhu samostana nalazi se posebna dvorana u kojoj su kipovi od 37 različitih duhova.
Brojni hodočasnici posjećuju Popu Taungkalat svake godine, posebno tijekom festivala punog mjeseca Nayon u svibnju-lipnju i za vrijeme polnog mjeseca Nadaw u studenom i prosincu.
Većina turista bilo je jednodnevni izlet ovdje iz Bagana, ili zaustavljanje na putu iz Bagana u druge dijelove zemlje.
Stijena je od davnina bila prebivalište najmoćnijih duhova prirode: Mina Mahagirija i njegove sestre, te glavno ne-budističko kultno mjesto cijele Burme.
Krajem 19. - početkom 20. stoljeća na njegovom je vrhu sagrađen budistički samostan Taung Kalat, kojem je glavno mjesto opet dodijeljeno natamu.
Stubište sa 777 stepenica i samostan izgrađeni su zahvaljujući naporima vrlo poznate osobe u Burmi - monaha U Khandija (1868-1949).
Čitav život posvetio je asketizmu u izgradnji pagoda i hramova na prirodnim visinama.
Na popisu njegovih poslova, osim ovog samostana, najpoznatije su: obnova svetišta na brdu Mandalay i pagoda Chaittiyo (tu je i slavna Zlatna stijena).
Sami Burmanci nisu zbunjeni s imenima. Sam Popa naziva se jednostavno Taung Ma-gyi (matično brdo), a stijena s samostanom naziva se Taung Kalat (pijedestal brdo).
S takve visine otvaraju se najljepši krajolici. Pred vama je pogled na drevni i tajanstveni grad Pagan. Odavde se vidi i planina Taung Ma-gi. Njegov izgled može se usporediti samo s planinom Fujiyama u Japanu. Kanjon možete vidjeti s dubinom od 914 metara. Sve u svemu, težak uspon gotovo strmom liticom vrijedan je razgledavanja. Usput, ovdje se morate sjetiti ne samo sigurnosti, već i gledati svoje stvari. Jer uprava samostana nije odgovorna za sve makake, koji nisu protiv krađe nečega od ogromnog broja turista.
Takvo mjesto za samostan odabrano je ne samo zbog teškog puta do njega. Sama planina od davnina se smatrala svetim mjestom.
Zove se i Olimp iz Burme. Ima 37 duhova (nats) koji su u budizmu poštovani zajedno s Buddhom. Dakle, legende kažu da najjači od njih žive na ovoj planini. Dakle, hram nije samo kulturno dobro. Svake godine to je mjesto hodočašća budista iz cijelog svijeta. Osobito tijekom festivala punog mjeseca Nyon u svibnju-lipnju, a za vrijeme punog mjeseca trebao bi biti u studenom-prosincu. U prošlosti je tijekom proslave žrtvovano tisuće životinja. Ako ne želite uvrijediti matice, onda nije prikladno da se prilikom posjete planini odijevate u crveno ili crno, a sa sobom ponesite meso, posebno svinjetinu.
Jedan od najpoznatijih budističkih pustinjaka, U Khandi, koji je umro 1949., Održavao je stanje tih koraka dugi niz godina. Na sramotu, burmanska vlada posvećuje vrlo malo pozornosti stanovništvu koje ovdje živi i očuvanju ovog mjesta.
Za turiste, evo shus dojmova:
Automobil se može uzeti iz hotela. Od studenog 2008. godine, cijena automobila za pola dana iznosi 15 dolara, a za dan 35 dolara. Do Popa oko 50 km - stanemo u pola dana.
Ujutro u predvorju dolazi automobil - ne baš stara Toyota, vozač je moderan, elegantan, pametan, mobitel visi na salonu - znak lokalne super cool.
Tolerancije govori engleski, ali kao lokalni povjesničar - tako.
Napuštamo stari grad (naš hotel je izvan zidina starog Bagana upravo na obali Irrawaddyja) i pored parkirališta za konje skrećemo na jug središnjom cestom prema New Baganu.
Hramovi i pagode svih vrsta, stilova i veličina lepršaju.
Fantastičan prizor, na to se vjerojatno jednostavno nije moguće naviknuti, ako se ne rodite ovdje. Da je prvog dana, da je sljedećeg, reakcija otprilike ista - nestvarno!
Za petnaest minuta napustit ćemo Bagan. Isti žuto-zeleni krajolik, samo što se čini da je područje još suđe, a vegetacija još rjeđa.
Dalje - samo duž ravnice, sve oko suhe savane, drveća sve više i više uz cestu i u blizini sela.
Putem je mnogo zasađenih polja i šećernih palmi. Sva vegetacija je vrsta sivo-žuto-zelenkasta i prašnjava. Kukuruz, sezam, nešto drugo nepoznato.
Rano smo otišli, pa smo završili u vrijeme kada su se djeca zajedno kretala u školu.
Za tako rijetko naseljeno područje, broj školske djece činio se naprosto ogromnim.
Čisto, ozbiljno - na biciklima i pješice, u skupinama i pojedinačno - i tako skoro cijelim putem. Sve u glačanim majicama i bluzama, urednim ležaljkama. Dječaci ne maltretiraju - očito njeguju odjeću.
To me više nije iznenadilo, već me više obradovalo.
Činjenicu da su Burmanci vrlo čisti i uredni u svojoj odjeći, vidio sam već ovdje. A činjenicu da je Burma zemlja pismenih ljudi i da ima karakterističnu kulturu, shvatio sam još ranije - iz literature koju sam pročitao prije putovanja.
Ali ipak, kad sam vidio u Yangonu koliko se knjiga prodaje na običnim uličnim tržnicama, bio sam prilično iznenađen. Što se prodaje na ulicama Azije poznato je: tko je - vidio, tko nije - vjerojatno nagađa.
Osnovno obrazovanje u Burmi obvezno je na državnoj razini. Pored toga, većina dječaka prolazi kroz novicijate u samostanima. Tamo se uče učiti čitanje i pisanje, kao i osnove budizma, tradicionalne povijesti i kulture.
Prema međunarodnim organizacijama, pismenost je u Burmi 90% (Tajland - 92%, Indija - 73%).
Gledajući statističke podatke, mora se sjetiti da je Burma vrlo multinacionalna (7 vlastitih središnjih područja Mjanmara i sedam nacionalnih okruga). Osim glavnih ljudi Mjanmara, postoje nomadska planinska plemena koja se još uvijek bave poljoprivredom na sječi i spaljuju, i nagasi koji žive u zabačenim planinama na sjeveru (koji su tek kasnih sedamdesetih, pod pritiskom vlade, na svom općem kurultai, preporučili svojim plemenima da prestanu s lovom na glave) i još mnogo toga Puno stvari.
Iznad, na ravnom vrhu, samostan su građevine od bijelog i zlatnog čučnja, u podnožju poprečne galerije s potpornim zidom prema cesti. Stepenice do vrha počinju od njega.
Preko puta je lokalna tržnica i ugostiteljstvo.
Desno od litice spušta se uska zelena dolina sa selom. Iza stijene (kako se kasnije ispostavilo), oko kilometar, nalazi se prilično veliki samostan s raznim zgradama.
Koraci vode do poprečne galerije, poput širokog trijema-trijema sa slonovima sa strane i pira (trosatni toranj) iznad.
Otišli smo do galerije, ovdje moramo skinuti cipele. Cipele u torbi i u ruksaku pod tužnim izgledima dobrovoljnih čuvara (ovo nije pohlepa i ne strah od krađe, ovo je praksa: nikad se ne zna kamo trebate ići, pa je bolje da cipele ponesete sa sobom ako niste apsolutno sigurni da ćete se vratiti na isto mjesto).
Prije početka uspona, prilično velika molitvena dvorana s brojkama 36 (tako kažu) NATO-a. Vjerojatno samo Vrhovni, 37. - Tinjamin nije ovdje. Sve su figure svijetle, u višebojnoj odjeći. Pred njima ujutro - ponude.
Stubište je izgrađeno u obliku natkrivene galerije i čini malo više od pola zavoja u spirali do vrha.
Na početku staze stubište je prilično široko, kameno, na stubama je malo tržište - oni prodaju sve nepotrebne stvari, pića i hranu.
Nadalje, na mjestima od kamena, na mjestima od metala, neravne strmine, široka stubišta s klupama za odmor. Prekriven hrđavim grebenim krovom napravljenim od profiliranog lima, na koji makake bučno lutaju.
Mnogo je makaka.
Jednom kad dan nije uspio, to nije iznenađujuće, jer makaka je jedna od meni najomiljenijih životinja (s obzirom na svu moju toleranciju prema životinjskom svijetu - čak imam dobar stav prema štakorima i zmijama).
Makaki (oni su također Banderlog, koji čitaju o Mowgliju) vrlo su pametna, visoko organizirana, lukava i zla bića s reakcijom poput kobre, stalno optužena da nešto ukradu. Grabe ne samo jestive, već i sjajne - naočale, fotoaparati, lanci s vrata, naušnice od ušiju.
Svim njihovim uobičajenim porocima na ovom mjestu dodaje se još jedan: oni sranjaju pravo na stepenice, puno i obilno, a sami trče okolo.
Iako je cijela planina u gustinama, a najbliži grmovi samo su metar udaljeni od stuba.
Kako se suprotstaviti tim silama zla:
- ne hranite makake, pogotovo tamo gdje im nije osigurana stalna državna naknada (kao što je Monkey Forest u Baliju) - oni će letjeti unutra, odnijeti ih i pokvariti odjeću;
- ne bacajte vježbu na njih: ili pružite priliku da se povučete, ili je zaobiđite sami (makaki imaju jasan osobni prostor i jasno su vidljivi kada napadnete);
- ne prilazite mjestu gdje harem kolektivno hvata uši za glavnog mužjaka;
- i ono najvažnije! - uvijek hodajte po mjestima nakupljanja s palicom u ruci (klub je beskoristan, čak je i simbolična grančica dovoljna). Hodanje štapom povećava vam autoritet nekoliko puta ili čak red veličine - naravno, nitko se ne pani u paniki, ali se ipak, iako lijeni, drže podalje.
Usput, makake se prema lokalnom stanovništvu odnose s puno poštovanja, za razliku od turista, i ne kradu robu iz štandova - odmah je očito da su se ovdje nekako uvjerili u neizbježnost odmazde zbog narušavanja reda.
Sve su to njihova sranja, naravno, pomno čistila i umazala, ali svejedno je cijelo stubište zaprljano i razmaženo, a tu i tamo hrpe vijugaju - svim svojim trudom ljudi jednostavno ne mogu držati korak s njima.
Stubište je vjerojatno temeljito oprano samo za velike blagdane - češće nego ne, vodu jednostavno ne možete povući do takve visine.
Kad smo hodali, bilo je relativno čisto, pogotovo ako nepristojno ne gledate kuda koračaju bosih nogu.
Savjet za gnjecave i jednostavno razumne: ponesite sa sobom velike vlažne maramice i drugo - ne morate vas ometati pomisao na prljavštinu i sve vrste bacila-gljivica.
Iako su kultna mjesta u Burmi vrlo čista (stepenice na Papi su izuzetak), higijenu još uvijek nitko nije otkazao.
Izašli su, sjeli na stepenice, protrljali noge - i raspoloženje se podiglo.
Ovdje - ne zaboravite povremeno oprati sapunom ili dezinficirati cipele iznutra (kada ih je moguće osušiti).
Usput, prijedlog za racionalizaciju hodanja u čarapama za budističke hramove i pagode ne djeluje - samo bosi.
Uz put sa stubišta, na nekim mjestima, staze idu do nekih kultnih mjesta, zaglavljenih na stjenovitim vijencima, ali tamo nismo skrenuli.
Penjali smo se dosta brzo, kao što mi se čini, uspjeli smo za 20-25 minuta. Kraj uspona je platforma s malim pozlaćenim gromadom (svojevrsna Zlatna stijena u minijaturi).
Gore - šuška se!
Oko pejzaža: zelena brda na zapadu (odakle dolaze) i impozantna brda Popa - na sjeveroistoku. Tu i tamo, među zelenilom, bijelo-bijeli samostani blistaju zlatom.
Gore je čisto i uredno, nije ono što je ispod. Hram je mali, platforme i građevine na nekoliko razina, boje u tradicionalnom burmansko-budističkom stilu: snježno bijelo sa zlatom.
Unutar se nalazi nekoliko prostorija sa kiparskim skupinama koje više nalikuju ne kultnim likovima, već figurama u stilu Madame Tussauds: u odjeći, s oslikanim i izrazito nacrtanim licima, ujedinjene u zapletene skupine.
Ima puno novca svugdje u dvoranama. Uz tradicionalne prozirne kutije za donacije, račune za gotovo sve figure (čak i u Budimim rukama) i pokraj njih: zataknute iza manšeta odjeće, tek nekako pričvršćene na tijelo, raspoređene prinovima, čak ugurane u podijeljeno osoblje redovnika.
Praktično nitko od osoblja: jedan, bez žurbe, prebaci se metlom, drugi sjedi i stavlja nešto u knjigu. Oboje su u svjetovnoj odjeći, redovnici nisu vidljivi.
Pozdravili smo se, donirali nešto novca.
Još uvijek žalim zbog toga. da nije zamolio knjigovođu da detaljnije ispriča samostan - zacrvenio je, država je bila neka vrsta odvojenog.
Prošli smo kroz samostan, spuštajući se s platforme na platformu i prolazeći hodnicima-galerijama, i otišli smo do izlaza na suprotnom kraju.
Odavde počinje spuštanje uz drugo stubište - galeriju. Malo niže, povezuje se s onom duž koje smo se popeli ovdje.
Iako su područja oko vulkana prilično sušna, tlo je ovdje vrlo plodno, jer se sastoji od velike količine vulkanskog pepela. Za razliku od većeg dijela regije, na području vulkana teče oko dvjesto potoka i rijeka.
Ovdje vam garantiramo toplu dobrodošlicu lokalnih trgovaca koji žive od turizma. Nažalost, vojna hunta koja vlada zemljom zanemaruje njezine građane. Područje je podložno i turistima i vojsci koja koristi čak i prisilni rad lokalnog stanovništva. Međutim, kad se stabilna vlada vrati u zemlju, ovo mjesto zaslužuje biti na vrhu liste mnogih koje vrijedi vidjeti.